Настройка байка.
Угол наклона руля (MOD): отклоните грипсы на 10-15 градусов назад от вертикального положения. Это даст бОльшую устойчивость на заднем колесе, как утверждает один из моих друзей-райдеров (должен признаться, я с ним согласен). Удобно делать, прислонив байк к стене и глядя на него сбоку.
Угол наклона руля (STOCK): 15-20 градусов назад от вертикали ( см. фото ). Позиция тормозных ручек: стоит сместить ручки ближе к центру руля, чтобы, положив руку на грипсу и вытянув указательный палец, вы доставали бы лишь до кончика ручки. Один палец всегда лежит на тормозе. Угол наклона тормозных ручек: порядка 35-40 градусов (или даже меньше) вниз от горизонтали. Многие новички опускают ручки значительно ниже, но я думаю это не лучший ход. Имеет смысл стремиться к 40 градусам (не ощущая при этом дискомфорта в запястьях) – это даст стабильный контакт с ручкой в большинстве ситуаций (когда вы, например, свисаете над задним колесом перед сайдхопом). ( Фото MOD и Фото STOCK ) Ход тормозных ручек: при сильном нажатии ручки должны быть практически параллельны рулю (c маленьким ходом мои запястья чувствуют себя не так комфортно). Это позволяет легче дёргать руль (с ладонью лежащей целиком на грипсе – даже при зажатом тормозе). Учтите – чем больше ход ручки, тем меньше нужно силы (как правило). Натяжение цепи: чем больше – тем лучше. Перетянутая цепь, однако, ведет к быстрому износу трещотки. На картинке видна разница между правильным и недопустимым натяжением цепи ( см. фото ). Давление в шинах: это один из ключевых вопросов. Моя точка зрения - “чем меньше, тем лучше” (не доводя, разумеется, до абсурда – “змеиных укусов” и заворота покрышки). Я использую порядка 1.7 атм. впереди и 1.3-1.7 атм. сзади при весе в 78 кг. На моем сток-байке я поддерживаю 1.7 в обоих колёсах. Вообще же заднее колесо нужно накачивать так, чтобы при прыжках на нем на плоскости, оно проминалось наполовину или даже сильнее (главное, чтобы не до самого обода :) ). А вот переднее на ваше усмотрение, можно также как и заднее, можно слабее, что увеличит равновесие, а можно сильнее, за счет чего увеличится контакт и чувствительность рук к препятствию. Советы: Педали – каркасные или обычные “топталки” (категорично - никаких контактов!) Если у вас есть “рога” - снимайте. Даже если катаете кросс-кантри. Тормоза должны быть мощными! Если тормоза недостаточно сильны, (неприменимо для шлифованных ободов) – наклейте полоски скотча на обода в местах контакта с колодками и покатайте минут 15 с зажатыми тормозами. Добавьте колодкам шероховатости наждачной бумагой (а можно просто повозить ими по асфальту). Всё это улучшит силу торможения. Если используете смолу/гудрон – старайтесь чистить обода почаще. Можно распылить на обода и колодки жидкость для мойки стёкол и покатать , зажимая тормоза как можно сильнее – это разжижает гудрон, после чего его можно легко стереть тряпкой. Я всегда ставлю ударение на то, что гудрон или шлифовка обода не имеет смысла, если вы не профессионал. (более того, качественная шлифовка безо всякого гудрона достаточна и для профи). Не стоит использовать гудрон/шлифовку, если вы катаете кросс-кантри на своем сток-байке (если конечно не хотите при первой оказии пропутешествовать через руль не рассчитав усилия :) ). Статью подготовил и перевел SnucherBabls по материалам сайта http://biketrials.com . |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot