|
Мастерская Тема статей: Мастерская. |
К странице... |
Закрыто
|
![]() |
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
# 1 |
Автор проекта
![]() Регистрация: 29.03.2002
Адрес: Троицк / Москва
Возраст: 37
Сообщений: 6,557
Записей в дневнике: 4
Байк: trial + street
![]() |
![]()
Эта статья поможет ответить на большинство ваших вопросов.
Контроль/Защита Рокринг (для стоков) 1. Защищает переднюю звездочку от повреждений 2. Помогает залезать на высоту, на которую не получается запрыгнуть сразу на заднее (оба) колесо. Бэш (для модов) 1. Защищает переднюю звездочку/фривил от повреждений 2. Защищает кареточный узел и нижнюю часть рамы 3. Помогает залезать на высоту, на которую не получается запрыгнуть сразу на заднее (оба) колесо. Седло (для мода) вариант без седла (пр. – Monty X-Lite 221) 1. Увеличивается просвет, снижается фактическая высота рамы + Ты можешь присесть и нагнуться назад насколько, насколько это возможно сделать, не задевая седла (которого и нет). Также можно стоять на месте (пр. - ткэкстэндом) любым способом, при этом, не задевая голенью за края седла 2. Уменьшается вес байка 3. Увеличивается безопасность (вообще седло на моде не лучшний вариант, т.к. на нем все равно особо не посидеть, зато можно хорошенько удариться об него, т.к. с такой посадкой как у модов, седло будет неплохо торчать вверх и мешаться). вариант с седлом 1. UNI seat – Универсальные седушки, которые пришли от BMX’ов. Скорее это на любителя, т.к. лучший вариант – без седла (см. выше). Седло (для стока) вариант без седла 1. Все тоже самое, как и для мода. вариант с седлом 1. Чаще всего плоское 2. Обычно узкое (чтобы не задевать за него внутренней стороной ног) 3. В основном это обычные дорожные седушки или седушки для горных велосипедов. Широкий руль 1. Чем шире руль, тем легче держать баланс 2. Создает бОльший рычаг для поворота переднего колеса и обеспечивает бОльший контроль при выдергивании байка. Тонкие грипсы 1. Позволяют лучше чувствовать препятствие передним колесом. Педали с двойной рамкой 1. Лучше фиксируют ногу 2. Лучше цепляются за препятствия (когда при преодолении препятствия приходится использовать педали) 3. Лучше, чем плоские педали со сменными (съемными) шипами, потому что шипы часто вылетают и теряются во время катания, а также может сорваться резьба для крепления шипов, вследствие чего шипы будет очень сложно снять или просто невозможно (пр. – Педали VP – очень хороший вариант педалей с двойной рамкой). Более короткие шатуны 1. Увеличивается просвет с землей (когда крутишь педали, они постоянно намереваются задеть что-нибудь лежащее на земле) 2. Проще держать баланс, т.к. ноги становятся ближе друг к другу 3. Позволяют делать пробивку выше (заметьте, насколько дальше можно продвинуть тело вперед на коротких шатунах до руля или выноса) 4. Позволяет делать полное вращение педалей более гладким, что поможет делать прыжки и гэпы с использованием педалей (пр. – крутка) Но есть и минусы, т.к. уменьшается рычаг у педалей, из-за чего сложнее делать пробивку в длину, т.е. гэпы с пробивки, поэтому счастливая середина для длины шатунов – 170мм. Шатуны модов обычно длиной около 158мм, в то время как шатуны у стоков могут иметь длину от 158мм до 170мм. Прочная каретка Чтобы предотвратить серьезные травмы лодыжки (у непрочных кареток может быстро погнуться ось, или же каретка просто выйдет из строя, причем это может произойти очень быстро и очень не вовремя). Легкие каретки не пригодны для триала (легкие – значит менее прочные). Бывают и каретки с титановой осью, хотя их не просто найти в продаже, или же они дорого стоят. Неплохая и недорогая каретка хорошего качества, которая прослужит долго – Shimano LX/XT или долее дорогой вариант - Shimano XTR. Они прочные, но и довольно тяжелые. Ходовая часть байка Передний фривил (чаще всего ставится на моды, и очень редко на стоки) Почему фривил, а не кассетная втулка? Потому что проще и дешевле заменить/поставить фривил, чем менять втулку. Почему на шатунах, а не на заднем колесе? Фиксированные задние колеса дешевле, чем задние колеса на втулках. Соответственно можно собрать заднее колесо с фривилом значительно лучше, чем заднее колесо с втулкой за те же деньги. Меньшая передняя звездочка (в данном случае, например фривил), которую можно установить на большинстве шатунов. Звездочка на 18 зубьев увеличит просвет между землей и цепью, что, конечно же, хорошо, т.к. цепь не будет цепляться за препятствия в некоторых случаях. На большинстве кассетных втулок можно поставить достаточно маленькую заднюю звездочку. Фривилы появились потому, что в то время еще не было кассетных втулок от BMX, а также нельзя было найти такие маленькие задние фривилы, как, например на 12 зубьев. С передним фривилом на 18 зубьев можно поставить назад фиксированную втулку со звездочкой на 12 зубьев. Это отличное соотношение для модов, а также увеличивается просвет цепи и земли, и цепь с меньшей вероятностью будет цеплять бэш. Наиболее известная и одна из немногих фирма, которая делает задние втулки BMX, на которые возможно установить звездочку на 12 зубьев – это Крис Кинг (Chris King). Также, фирма Profile Racing делает задние втулки BMX, на которые можно поставить звездочку на 13 зубьев. Все же, большинство триальщиков считают, что наиболее выгодный способ – устанавливать фривил впереди и фиксированную втулку с маленькой звездочкой сзади. Виды фривилов Фривилы ACS (10 градусов, 4 собачки работающие парами, насыпные подшипники, Cr-moly) дешевые и менее качественные. Часто раскручиваются. По возможности разберите фривил и посадите резьбу на специальный клей (можно найти в любом автосервисе). Фривилы Eno американской компании White Industries намного прочнее и лучше своего младшего брата ACS. Замена насыпных подшипников на промышленные, изменение конфигурации зубьев, усовершенствование механизма зацепления дает возможность получить оптимальный фривил для триала. Наружная часть трещотки отфрезерована из высокопрочной нержавеющей стали, сделаны на закрытых промышленных подшипниках и не раскручиваются. Фривилы ENO предлагаются размером от 16 до 23 зубьев с шагом в 1 зуб. Существуют модели с 5 и 10 градусами. Хорошая и крепкая цепь Желательно смазывать цепь как можно чаще (в идеале - перед каждой поездкой), за счет чего она прослужит дольше, потому что смазка уменьшит трение между звеньями. Если цепь порвалась, то лучше заменить ее на новую (т.к. если поменять порванное звено на новое, то цепь станет менее крепкой в том месте, где поставлено новое звено; к тому же, производитель сцепляет звенья значительно крепче, чем это сделаете вы при помощи выжимки цепи). Проверяйте регулярно цепь на наличие трещин в звеньях, повреждений и выпавших замков (клиночки, которые сцепляют звенья) (эти повреждения могут появиться при пробивке или при приземлении на заднюю часть бэша около заднего колеса). З.Ы. Это на самом деле больно, когда при выполнении какой-нибудь фишки рвется цепь ![]() Натяжители цепи Для мода: 1. Цепь всегда будет натянута ![]() 2. Позволяет поставить колесо абсолютно ровно 3. Препятствует смещению колеса в дропауте при больших дропах. Для стока: 1. Предотвращает тряску цепи (она не сильно бьется о перья), а также ее спадание (некоторые просто убирают несколько звеньев из цепи для ее лучшей натяжки). Колеса/покрышки Широкие обода 1. Позволяют слабо накачивать колеса и не бояться пробить камеру (уходит внутрь обода при ударе, есть возможность избежать "змеиного укуса") 2. Обеспечивают лучшее равновесие. Толстая и широкая задняя покрышка 1. Более мягкое приземление при дропах. 2. Лучше цепляется. 3. Проще держать баланс. 4. Задняя покрышка у модов чаще всего 2.5” шириной, у стоков примерно 2.3”. Передняя покрышка не должна быть такой же широкой как задняя, т.к. большинство приземлений приходится на заднее колесо. Низкое давление в колесах 1. Большее пятно соприкосновения с землей колеса, а также лучшее сцепление. 2. Позволяет легче подпрыгивать на байке, благодаря тому что колесо пружинит (что любят новички), хотя некоторые ПРО любят, когда байк подпрыгивает очень слабо. Прочные колеса Для пробивки Пробивка создает колоссальную нагрузку на заднюю втулку, которая соединена спицами с ободом, обод с покрышкой, которая в свою очередь соприкасается с землей. Рекомендуется ставить спицы толщиной 1,8-2,0 мм и спицевать "крестом". Не рекомендуется спицевать заднее колесо, а также колесо под диск "солнышком". Спицовка "солнышком" подходит для переднего колеса под ви-брейки. Для модов пер. и зад. колеса часто спицуют "солнышком", даже под диск (потому что обод маленького диаметра, соответственно напряжение на спицы при торможении меньше). Если использовать спицы меньшим калибром, чем 14 (в США иногда диаметр спиц измеряют в калибрах (“gauge”): 13 g – 2,3 мм, 14 g – 2,0 мм, 15 g – 1,8 мм, 16 g – 1,5 мм) и медные ниппеля, то колесо сломается и станет непригодным к катанию очень быстро. Для дропов и частых нагрузок Дропы создают очень большую нагрузку на спицы и обод. Вот 3 способа, чтобы свести повреждения и нагрузку обода к минимуму: 1. Спицы всегда должны быть хорошо натянуты 2. Давление в колесах не должно быть слишком мало до такой степени, что при дропах вы будете ударяться ободом о поверхность 3. Приземляться с дропа нужно очень мягко и плавно, растягивая время приземления, используя оба колеса для смягчения приземления (но все равно заднее колесо должно приземляться первым). Дорожные кассеты (для стоков) Позволяют выбирать нужную передачу и соотношение (наиболее часто встречаются кассеты с набором звездочек от 12-21 до 12-32 зубьев). Торможение Тормоза V-Brake (Ви-Брейки) Немного про них Были Популяризованы японскиой фирмой Shimano для использования на байках из кросс-кантри. С их рриходом все позабыли про тормоза типа U-brake и кантиливерные, т.к. они стали новым стандартом надежности, дешевизны и хорошего качества в тормозах. Достоинства 1. Хорошее торможение. 2. Большое количество моделей отличных друг от друга, есть, из чего выбирать. 3. Простые в настройке. 4. Недорогие. 5. Надежные. 6. Простые в эксплуатации. Недостатки 1. Некоторые V-brake'и не выдерживают силы, прилогаемой к ним в триале. 2. Не чувствуются так хорошо, как Magura. Итог Наилучший выбор для вашего кошелька. Если вы пока не решились потратиться на Magur'у, просто купите себе Shimano XT V-Brake и не терзайтесь мыслями о том, что когда подрастете купите себе гидравлику на обод. Даже некоторые профессионалы до сих пор катаются с V-Brake'ами. Magura, гидрвлические тормоза на обод Немного про них Запущены в производство сравнительно недавно. Фирма Magura (www.magura.com) делает тормоза для большого количества разных механизмов, не только для байков. Основной принцип работы в том, что для нажатия тормозных колодок на обод используется масло, находящееся в герметичных тросиках. Оно находится там при небольшом давлении, и именно поэтому присутствует эффект четкости работы. V-Brake'и, в свою очередь, состоят из 2-ух палочек, к которым крепятся колодки, и при торможении эти палочки слегка сгибаются, что создает неприятное ощущения мягкости и податливости. С гидравликой же, вы всегда чувствуете, когда колодка подошла к ободу, т.к. дальше тормозная ручка не прожимается. Кажется, что V-Brake можно прожать сильнее, даже после блокировки колеса, в то время как гидравлика, блокируя колесо, дальше уже не прожимается. Это все про ощущения... В последнее время появилось большое количество колодок для магуры с хорошим торможением. Большинство колодок изготавливаются специально для триала. Другая интересная вещь с Магурой - это два вида крепления: Первое - простое, двуухболтовое, стандартное, которое можно увидеть почти на всех простых байках с Магурой. Второе - профессиональное, крепление на 4-х болтах. Такие крепления обычно стоят на профессиональных байках. Оно тверже и прочнее первого. Все различие между этими типами тормозов только в их креплении, сами же тормоза абсолютно одинаковы по качеству работы. Достоинства 1. Большой выбор видов. 2. Хорошее качество торможения. 3. Отлично чувствуются. 4. Колодки подходят четко к ободу, без отклонений и искривлений колодки, как это бывает с большинством V-Brake'ов. Недостатки 1. Теоретически, не такие сильные, как V-Brake (однако, только теоретически). 2. Иногда возникают трудности с установкой. 3. Рвутся тросики с маслом (замена довольно дорога, т.к. включает в себя замену масла, троса и установку). 4. Дороже, чем V-Brake. Вердикт Наилучший выбор для триала, в настоящий момент, когда дисковые тормоза находятся в долгом процессе доработки. Дисковые тормоза Основа Дисковые тормоза родились в мире мотоциклов, потом переродились в даунхильных байках (байках для downhill'а), затем стали появляться на байках для триала. Уникальность этих тормозов, заключается в том, что торможение происходит без стирания обода, а вместо него стирается небольшой диск, прикрепленный к втулке. Это исключает некоторые дефекты ободов. Не важно, насколько загрязнен обод, если есть дисковый тормоз, т.к. он работает хорошо, невзирая на грязь, пыль и воду, накапливающиеся на диске и тормозных колодках. Дисковый тормоз прилагает намного большую тормозящую-возвратную силу к спицам, так что Вам придется собирать очень сильное, жесткое колесо, чтобы с ним не было проблем. На самом деле, дисковый тормоз - не лучший выбор для заднего колеса на триальный байк, из-за проблемы, связанной с разрывом его колодок или повреждением креплений для спиц на втулке. Если вы попробуете его, приготовьтесь к этой проблеме, т.к. она реально возможна. Достоинства 1. Отличное торможение и тормозящий момент одновременно. 2. Большой выбор видов. Недостатки 1. Невозможно установить без специального крепления на втулке. 2. Колодки имеют тенденцию слегка цеплять диск, когда Вы не тормозите. 3. Дорогие, они сами дорогие, да еще надо собирать крепкое новое колесо, чтобы все вместе нормально работало. 4. На некоторых дисковых тормозах колодки выпадают, когда торможение происходит в обратную сторону (когда вы едете задом), так что обязательно проверьте это. 5. Нужны очень крепкие спицы, чтобы выдержать торможение. 6. Если вы слегка погнули сам диск, надо покупать новый. 7. Они тяжелее. Не столько сами тормоза, сколько специальные втулки, тяжелые специальные спицы и ниппеля, которые нужны для работы с дисковым тормозом. Вердикт Отличные тормоза для переднего колеса, если у вас есть на них деньги. Дисковый тормоз для заднего колеса пока не до конца продуман. Обода Гудрон Описание Уточню, что это тот гудрон, которым покрывают крыши домов. Нужно наковырять небольшой шарик из гудрона, его хватит на несколько недель, может даже месяцев (его можно возить с собой, например, в коробочке от фотопленки, чтобы он не испачкался и не испачкал карманы ![]() ![]() Использование Переверните байк, раскрутите колесо и слабенько прижмите гудрон к ободу, чтобы на ободе осталась тоненькая полосочка гудрона. Так же можно наносить вертикальные линии на расстоянии 2-4 см между ними. Со временем вы поймете как правильно и быстро это делать. Прокатитесь немного, и если вы услышите скользящий и скрипящий звук при торможении – вы на правильном пути ![]() Плюсы 1. Хорошо цепляют тормоза 2. Колеса легко и резко блокируются 3. Гудрон легок в применении. Минусы 1. Колеса легко и резко блокируются (ухудшается модуляция) 2. Если намокнет обод, тормоза станут скользкими и будут очень плохо работать 3. Создают громкий шум (хотя в триале это обычный звук ![]() Гриндинг (Шлифовка) Описание Не ясно, кто вообще первым это придумал. Идея заключается в том, чтобы сделать тормозную поверхность обода более грубой, за счет чего увеличится трение колодок при торможении и улучшается торможение. Инструменты/материалы которые нужны 1. Ручной шлифовальный аппарат или болгарка со специальной шлифовальной насадкой 2. Маска (чтобы защитить свои легкие от вредной алюминиевой пыли) 3. Очки. Как делать Если ты еще молод, то лучше делать это под присмотром взрослых или просто попросить об этом их самих. Делать это нужно на открытом пространстве, ни в коем случае не в помещении. Снимите колеса и размонтируйте их (можно просто полностью спустить колесо и отгибать покрышку, но только очень аккуратно, чтобы ее не повредить), чтобы остались только обода (расспицовывать обод не нужно). Наденьте маску и очки. Возьмите шлифовальный аппарат с насадкой из грубой шкурки (на ваш выбор). Включите его и начинайте в одной части обода маленькими движениями вперед-назад, вверх-вниз двигать шкуркой по тормозной поверхности обода. Когда вы получите нужный результат, прокрутите немного обод и делайте то же самое. И так для всего обода с обеих сторон. Со временем вы сами поймете, как правильнее шлифовать обод. Если колодки будут цеплять не очень хорошо (не так, как вы рассчитывали), то попробуйте взять шкурку погрубее и шлифовать поглубже. Плюсы 1. Очень хорошее сцепление колодок с ободом (особенно при глубоком гринде) 2. Хорошая модуляция 3. Хорошо работают тормоза даже во влажную погоду 4. В принципе, необходимость гудрона отпадает Минусы 1. Гринд остается на ободе около месяца-трех, после чего он стирается колодками и появляется необходимость гриндить его заново 2. После каждого гриндинга боковые стенки обода становятся тоньше и менее прочными (в один прекрасный день обода просто погнутся) 3. Очень быстро стираются тормозные колодки. ВНИМАНИЕ! Если делать это самому, то вдыхание алюминиевой пыли может плохо сказаться на твоем здоровье. Интересная идея Lester’a Bannister’a насчет Coke/Pepsi ![]() Обод можно покрыть (побрызгать/полить) слоем Кока-Колы или Пепси (ну или любого слабкого напитка ![]() ![]() ![]() Статью подготовил и перевел Braza по материалам сайта http://biketrials.com . Отдельное спасибо Лёхычу FliPer'у за помощь. |
Закрыто
|
Опции просмотра |
![]() |
![]() |
![]() |
|